Рио-де-Жанейро

История сообщает, что во время наполеоновского нашествия королевский двор Португалии в полном составе отправился за океан — в подвластную далекую Бразилию, а конкретно — в Рио-де-Жанейро, который был в те времена главным городом колонии, где было создано правительство в изгнании
Известно также, что все прибывшие были настолько покорены неземной красотой как самого города на побережье Атлантики, так и поистине райским очарованием окружающей природы, что не хотели возвращаться в Португалию даже после окончания войны с Наполеоном.
После смерти королевы Марии I, известной также как Мария Благочестивая и Мария Безумная, в Рио-де-Жанейро был коронован наследный принц Португалии Жуан VI (Жуау), который много сделал для развития города и вообще Бразилии. Еще, будучи принцем, он в 1808 году основал «Банку до Бразил» — главное финансовое учреждение страны, остающееся таковым и по сей день. А в 1815 году возвел Бразилию в статус королевства. И лишь государственные дела вынудили Жуау в 1821 году вернуться в Португалию.
Его наследник Педру пошел еще дальше. В 1822 году он, рожденный в Лиссабоне, объявил независимость Бразилии от Португалии. Именно с этого года в страну началась массовая миграция из европейских стран. Многие иммигранты наслышанные об этом райском уголке, где похожие на метеориты скалы вырастают прямо из бирюзовой глади моря и создают впечатление, что ты находишься где-то на другой планете, хотели поселиться именно в Рио-де-Жанейро.
Многие герои, реальные и вымышленные, мечтали побывать там. В их числе главный персонаж знаменитых романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Остап Бендер. Ему почему-то казалось, что все без исключения гуляют здесь в белых штанах среди пальм, поедая экзотические фрукты на фоне синего моря и соплеменных гор.
Да, Рои по праву заслужил свое прозвище Сидаджи Меравильоза (Впечатляющий город). Этим впечатлением особенно проникаешься во время подъема по построенной в 1872 году канатной дороге на вершину Пан-ди-Асукар (Сахарная голова), когда постепенно открывается вид почти на весь огромный мегаполис Рио-де-Жанейро.
Сначала видна только бухта Фламенго с яхтами, затем — район Глория со своим знаменитым пятизвездочным отелем и, наконец, Сентру с 20-30-этажными офисными башнями и словно укрытыми под ними церквами и монастырями XVII-XIX веков.
Среди последних наиболее значимыми являются церковь Канделария, построенная в 1877 году и считающаяся одним из шедевров бразильского неоклассицизма, монастырь Сан-Бенту, который возвышается на холме над портом уже без малого 409 лет, церковь Носса Сеньора ду Монте ду Карму, вплотную прилегающая к «Пасу Империал» (бывшему императорскому дворцу) и являвшаяся кафедральным собором до 1977 года, когда в стиле модерн был построен новый собор — Катедрал Метропалитано.
Прямо напротив него находится конечная станция единственного трамвайного маршрута в Рио-де-Жанейро, который соединяет Сен- трус с расположенным на холме кварталом Санта-Тереза, где лучше всего сохранились не только построенные в колониальном стиле здания, но и сам дух той эпохи. И это несмотря на то, что именно здесь в свое время селились эмигранты из самых разных стран мира.
Так, например, именно здесь находится русская церковь Санта-Зинаида. И сам этот допотопный трамвай, которые местные жители любовно называют «бондиню» (трамвайчик), как нельзя удачнее вписывается в удивительно уютную атмосферу ползущих в гору улиц, старинных домов и богемных ресторанов.
А начинается маршрут с моста-акведука «Аркос-да-Лапа», по которому трамвай направляется в квартал Санта-Тереза. По мере подъема по крутым извилистым улочкам взору открывается прекрасная панорама Рио: постепенно отсюда становятся видны Сентру, северные районы, гора Пан-ди-Асукар, о которой уже упоминалось.
Но, к сожалению, отсюда можно видеть и иное — фавелы. Это районы трущоб, в которых обитает городская беднота. Масса людей живет в крохотных разноцветных лачугах, облепивших горные склоны под кварталом Санта-Тереза. Фавелы- очаги нищеты и преступности, центры наркоторговли. Входить сюда и тем более прогуливаться здесь не рекомендуется ни под каким предлогом.
Вернемся теперь на смотровую площадку горы Пан-ди-Асукар и посмотрим на запад. Взору предстает долина, полностью усеянная домами, словно это цветочное поле, а не жилой район, — богатые аристократические кварталы Фламенго, Гавеа и другие. Уровень жизни в них выше, чем, например в Канаде. А возвышается над этими районами и лесопарком «Тижука» пик Корковадо с гигантской статуей Иисуса на его вершине. Еще в 1884 году на Корковадо проложена железная дорога.
Если повернуться на север, то можно увидеть центр Рио-де-Жанейро вместе с примыкающим к нему местным аэропортом Сантос Дюмонт.
А потом вы увидите сногсшибательное и неповторимое! Представьте себе такое зрелище: после разбега по бетонке взлетает самолет, летит прямо в сторону Пан-ди-Асукар – и кажется, что он вот-вот врежется в гору. Но проходит несколько секунд, и лайнер делает разворот, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки.
С южной стороны горы взгляду открывается Прайя Вермельха- Красный пляж, прозванный так из-за цвета песка.А дальше за горой –«Копакабана», самый известный пляж не только Рио-де-Жанейро и не только в Бразилии, но и, наверное, во всем мире. Это настоящий символ огромного города, стоящий в одном ряду с афинским Акрополем, миланским театром «Ла Скала», нью-йоркским Бродвеем и московским Кремлем.
Район Копакабана — не просто символ Рио-де-Жанейро. Это стиль жизни. С одной стороны ? современный город с неисчислимым количеством отелей, ресторанов, бюро путешествий, агентств по продаже недвижимости, улицами, переполненными автобусами и автомашинами, и метрополитеном. С другой стороны — это пляж с золотистым песком и пальмами, словно оазис сказочной пустыни, и океан — суровый, бурлящий, периодически накатывающий высокие волны на берег и в то же время теплый и освежающий.
Копакабана — это маклеры в белых брюках (о чем мечтал Остап Бендер) и галстуках, предлагающие снять квартиру или комнату, агенты турфирм, которые продают не только поездки по всей Бразилии и Латинской Америке, но и такие экзотические экскурсии, как, например, посещение фавел или необитаемых островов возле Рио-де-Жанейро.
В футбол здесь играют прямо на песке, кто-то тренируется здесь на спортивных снарядах, расположенных через каждые триста метров; множество людей делают пробежку по набережной, которая называется «Авенида Атлантика»,-это. тоже Копакабана. Авенида Атлантика, как, впрочем, и вся Копакабана, протянулась на более чем четыре километра между двумя горами — Moppo до Теми на севере и Moppo до Кантагалу на юге. Если в выходной день взглянуть на Копакабану сверху, то можно увидеть, что весь берег просто усеян разноцветными тентами, палатками, флагами — людей так много, что яблоку негде упасть. На палатках иногда написано какое-то слово, выбранное, как правило, абсолютно произвольно, вне всякой связи с теми, кто в них находится. Дома и учреждения в Бразилии помимо адреса также имеют свои имена: «Эдифисиу Гонсалес», «Эдифисиу Витория» и т. д.
В городе очень много молодежи — парней и девушек спортивного телосложения.
В одной компании можно распознать и потомков первооткрывателей Бразилии, и потомков эмигрантов из Германии, и чернокожих, чьи предки были вывезены из Африки несколько веков назад, и даже индейцев, чудом сохранившихся на юге Бразилии, а также метисов, мулатов, то есть полный конгломерат всех человеческих рас. Вообще такое позорное явление, как расизм, по крайней мере, в Рио полностью отсутствует. В банках, отелях, турфирмах можно встретить служащих разного цвета кожи. В богатых и престижных районах Рио также проживают представители всех рас. Как, к сожалению, и в фавелах.
Еще многое можно рассказать о Рио-де-Жанейро — огромном городе, где днем и ночью кипит жизнь. Единственное, чего там нет, — улицы имени Остапа Бендера.